臺灣前輩畫家楊三郎曾說：「任何事我一定十足親嘗」，因此即使到了八旬仍然堅持寫生，唯有踏上那塊土地，親身感受陽光、空氣與風，才能真正領會從這樣環境下孕育出的生命之美。畫家如此，為了咖啡千里迢迢的尋豆人亦如是。臺北「哈亞」咖啡日籍總經理三上出，就是個咖啡苦行僧，咖啡豆這塊魔毯，往往把他載到鳥不生蛋、絕非觀光景點的化外之境。

臺灣咖啡文化在這十年有不小改變，誰是精品咖啡的領頭羊?許多人會直指哈亞。現在一些很不錯的咖啡店，老闆也是哈亞或「上登」(三上銷售生豆的公司)員工出身。哈亞流派的地位，有點像日料界的「新都裏」，雖然修行在個人，但經過薰陶都具備一定水準。

看起來優雅斯文的三上，實在很難把他跟深入險境的咖啡豆行腳之旅聯想在一起。

想起那些尋咖啡豆旅程，他仍然苦笑的說：「真的不好玩。」但是，他堅持唯有到現場實際看到咖啡豆的生長環境，才能確認手中的咖啡豆的確夠格。

說起對咖啡的熱情，還真是被臺灣客人給逼出來的。過去在日本的食材公司當業務，因為工作需要，三上對於咖啡，很熟，但談到熱情，沒有。十二年前隨妻子來到臺灣，決定在此落腳開店，他纔開始研究咖啡市場。那時他走在路上，只要碰到標榜是高品質的咖啡館都進去喝，結果往往一臉狐疑的走出來。「他們很會說自己咖啡有多好，但是一端上來，聞不到香氣，喝下去，是苦的。」要不就是招牌寫著咖啡店，菜單卻像餐廳，咖啡只是附屬品的感覺。

開店後，他更常碰到客人一進門就直接點「曼巴」(曼特寧加巴西)，有錢一點就說要「藍山綜合」，這名稱搞得他昏頭，「什麼是曼巴?藍山有綜合?」不然就是喝完咖啡後皺眉跟他抱怨：「這不是咖啡吧!怎麼會酸?」一點一點的culture shocks點燃他心中的小火山，且不論烘焙與衝煮的技術面，「臺灣消費者的口味被限制住了，以為咖啡只有那幾種，應該要能提供更多選擇!」於是，除了率先成為臺灣考取美國精品咖啡組織(SCAA)的國際咖啡杯測評審。他主張迴歸咖啡的初始：生咖啡豆。這幾年他決定要帶著客人的味蕾前進，深入非洲、中南美、亞洲等著名咖啡豆產區，找心中真正的高品質咖啡豆。